La Provenza è stata la destinazione del nostro on the road estivo, una terra ricca e generosa che ci ha incantato ma che, per certi versi, ci ha anche messo in difficoltà.

“Ma come“- direte voi- “sei andata in Provenza e non decanti i campi di lavanda immortalati indossando cappellini di paglia e gonne zingare svolazzanti?!”

Si sarà capito che siamo dei racconta viaggi atipici quindi, prima di servirvi “il bello” (e in un certo senso anche “l’ovvio”…), vorremmo parlare di certi aspetti organizzativi che non potevamo immaginare, ma che, col famoso senno di poi, ci avrebbe fatto comodo conoscere.

Il primo dei problemi è che… si fa presto a dire “Provenza”!

C’è la Provenza bassa, quella delle località famose sul mare della Costa Azzurra come Saint-Tropez e Nizza, e poi c’è la Provenza alta, quella collinare, più rustica, spesso all’interno di parchi naturali tutelati dalla regione. E’ un territorio talmente vasto e variegato che risulta difficile stilare un itinerario dando precedenza a certi luoghi piuttosto che ad altri. E anche quando avrete un elenco di località di priorità verrete comunque presi dal germe della smania del voler vedere ancora di più che vi sussurrerà subdolo “dai, quel borgo è di strada, ti basta una piccola deviazione“. E così, da che sulla carta avevate dieci villaggi, alla fine ne vedrete il doppio! Con il doppio dei chilometri percorsi e della stanchezza, s’intende…

Scherzi a parte, la stanchezza sarà dovuta non tanto al troppo guidare, perchè alla fine le strade francesi sono perfette e ben tenute (anche se per certi tratti devi fermarti quasi ogni chilometro per pagare un pedaggio ridicolo che però sommando può diventare un cifrone), quanto piuttosto al parcheggiare. I parcheggi in Provenza sono tutti a pagamento, ma quelli su strada sono molto pochi. Per avere più possibilità bisogna usare i garage che però sono tutti mignon. I posti macchina devono essere stati studiati quando evidentemente ancora non esistevano i suv e sono rimasti piccini, ovviamente anche per stipare più auto possibili. Molti garage sono sotterranei e lì bisogna fare attenzione perchè la vostra auto potrebbe essere considerata troppo grande o magari non sono ammesse vetture a gpl… A noi, in alcuni casi, non è stato permesso entrare lasciandoci al destino di girare per stradine troppo strette o troppo caotiche, come nel caso di Marsiglia.

Cambiando spesso località probabilmente cambierete spesso anche alloggio, e questo è un altro problema.

Perchè le case francesi non sono mai grandi abbastanza per ospitare una famiglia di 4 persone, a meno che non vi possiate permettere alloggi extra lusso, sia chiaro. Restando nel campo delle finanze medie della popolazione nazionale le case vacanze francesi in affitto per turisti sono scomode, “taaaanto carucce” come diceva la mitica Anna Marchesini, ma all’atto pratico poco pragmatiche. Non c’è ascensore negli edifici del centro storico, le scale sono spesso a chiocciola, strette e anguste, e portare su zaini, bagagli, passeggini ecc ecc è una vera faticaccia. Se leggerete “studio” per quattro persone, sappiate che avrete a disposizione un lettino da una piazza e mezzo dal quale usciranno i vostri piedi, voi che siete alte 1,65 metri!, mentre di là, tra un angolo cottura e la tv, c’è un divano letto e a quel punto nessuno spazio per le valigie, almeno tre nel nostro caso. Nelle case più antiche ci sarà poi una stanzetta dedicata esclusivamente al wc, e una a parte dove troverete lavabo e doccia. Questa è una cosa tipicamente francese, molti mi dicono sia una cosa comoda, ma per me è solo una ulteriore perdita di spazio prezioso…

Mentirei se non dicessi che siamo tornati da questo viaggio parecchio provati e a quel punto le cose sono due: o abbiamo sottovalutato un on the road con figlio di sei anni e piccola di cinque mesi oppure abbiamo sottovalutato la Provenza.

Forse non tutte le destinazioni nel mondo si prestano a viaggi itineranti, a un tipo di accoglienza itinerante, e il sud della Francia probabilmente fa parte della categoria. Le strutture che abbiamo provato, tutte scovate sui soliti portali come Airbnb o Tripadvisor, si sono rivelate tutte perfette a livello di posizione, ma alcune proprio scomode da vivere nel quotidiano. Inoltre quasi tutti facevano pagare a parte le lenzuola e gli asciugamani, non so se per la pandemia o se per consuetudine, però è bene tenerlo a mente per regolarvi quando fate i bagagli.

A prescindere da questo, però, vorrei spendere due parole per l’eccezionale accoglienza dei nostri host francesi, di solito tanto vituperati. Ebbene, abbiamo alloggiato in appartamento a Riez, ad Avignone, a Mauguio e tutti sono stati gentilissimi con noi: chi ha provato a parlare in inglese o addirittura in italiano, chi ci ha fatto la cortesia di farci trovare un seggiolone senza che lo richiedessimo, chi pacchetti di caramelle e vino di benvenuto… Con il loro garbo hanno tutti contribuito a farci sentire a casa.

Provenza on the road: il nostro itinerario

“Vabbè, ma a parte le chiacchiere, alla fine che itinerario avete fatto?“

Siamo partiti con la macchina da Roma, come abbiamo fatto l’anno scorso per il giro tra Friuli e Slovenia, un po’ perchè avere l’auto con sè è troppo comodo, soprattutto con i bambini, un po’ per evitare voli aerei soggetti a cancellazioni con conseguenti nuovi voucher per arricchire la nostra collezione (anche no).

Abbiamo diviso il viaggio con due tappe italiane all’andata e al ritorno, rispettivamente Genova e Lucca, e abbiamo approfittato degli spostamenti per alcune tappe intermedie. Questo il nostro percorso:

Roma- Genova (1 notte)

Genova-Grasse–Parco Regionale del Verdon con base Riez dove abbiamo soggiornato per 3 notti (Gole del Verdon, Lac de Saint Croix, Castellane, Moustiers-Sainte-Marie).

Parco Regionale del Luberon con base Avignone per 4 notti (Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine de Vaucluse)

Pont de Gard–Nîmes– Mauguio (Occitania) per 4 notti-Montpellier

Camargue (Saintes-Maries-de-la-Mer, Aigues-Mortes, Saline di Giraud)

Aix en Provence– Marsiglia (3 notti)

Marsiglia-Lucca (1 notte)- Roma.

A vedere tutte queste località scritte nere su bianco adesso mi rendo conto del perchè ci siamo sentiti un po’ esausti…;)

Eppure, anche volendo tagliare l’itinerario qua e là, sapete che non avrei idea da che parte cominciare?!

Perchè la Provenza non è mai uguale a sé stessa, ogni regione è unica, autentica, capace di raccontare un pezzetto diverso di Mediterraneo, a modo suo.

Dalle tracce dell’antica Roma di Nîmes ai templari di Moustiers-Sainte-Marie ai Papi di Avignone.

Dai profumi di aglio e lavanda nei mercati, ai vini delle Terre de Sables, alla tapenade spalmata sul pane. E tutto passando per spiagge battute dal mistral, paludi di salicornia, saline rosa, oasi salmastre di cavalli selvatici e fenicotteri, mentre il clima si fa via via più arido e la presenza della pietra chiara battuta dal sole disorienta tanto che il visitatore quasi non sa più se si trova ancora in Francia o nella vicina Spagna, un altro Mediterraneo, ancora.

Provenza on the road: informazioni gestione Covid-19

Seguendo le indicazioni trovate sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri abbiamo capito che per l’epidemia da Covid-19 quest’estate in Francia bisognava esibire il green pass per qualsiasi attività ricreativa mentre per i bambini sotto i 12 anni al rientro in Italia era richiesto o il tampone 48 ore prima di varcare il confine italiano o quarantena preventiva per 14 giorni. Avendo io e Vale terminato il ciclo vaccinale già da aprile e maggio non abbiamo avuto nessun tipo di problema a ottenere il certificato verde, il fatto è che non esistendo una vera e propria frontiera tra Italia e Francia via auto nessuno ha effettuato alcun tipo di controllo superata Ventimiglia. Cosa ben diversa in Francia, invece, dove anche solo per sederti in un bar o in un ristorante a tutti controllavano il green pass. Come da noi non era obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto (ma noi le abbiamo messe comunque), e non c’era più coprifuoco. Devo dire che ho trovato massimi livelli di attenzione ovunque in Francia, dalla presenza del gel sanificante all’ingresso di qualsiasi esercizio commerciale agli ingressi scaglionati per accedere a diverse strutture.

A parte le nostre considerazioni personali, quello in Provenza è stato un viaggio magnifico, mai monotono, pieno di cose interessanti da fare e vedere, un viaggio evocativo dove mi sono sentita davvero a casa, forse, appunto, per quel piglio mediterraneo di cui parlavo prima.

Voi siete mai stati in Provenza? Quale itinerario avete scelto? Cosa vi è piaciuto e cosa no?